Há um Portugal que não cabe nos postais de praia e que, em pleno julho, fica quase só para quem o procura. Fica no interior, a meia hora de Lousã ou de Góis, escondido entre encostas de xisto e ribeiras que continuam frescas quando o resto do país já não respira. São as Aldeias do Xisto, vinte e sete povoações espalhadas pelo centro do país, e o verão é, contra todas as expectativas, uma das melhores alturas para as conhecer.
Porquê o xisto e porquê agora
Estas aldeias foram quase abandonadas no século passado. As pessoas partiram para o litoral e para França, as casas de pedra ficaram a cair. Há cerca de vinte anos começou um trabalho paciente de recuperação, casa a casa, e hoje muitas voltaram a ter vida: cafés, casas de turismo rural, pequenas lojas de produtos da serra. O xisto, essa pedra escura que se parte em lâminas, mantém o interior fresco mesmo quando lá fora o termómetro passa dos 35 graus. Entra-se numa dessas casas ao meio-dia de julho e percebe-se logo: aqui não há ar condicionado porque nunca fez falta.
Por onde começar
Se é a primeira vez, a Cerdeira é o ponto de partida mais fácil. Fica no concelho de Lousã, a pouco mais de duas horas de comboio e autocarro a partir de Coimbra, e foi recuperada por artistas. As ruas são de terra batida, não há carros lá dentro, e ao fim da tarde ouve-se mais o vento nos castanheiros do que qualquer outra coisa. Talasnal, ali ao lado, é mais conhecida e por isso mais cheia ao fim de semana — vá a meio da semana, se puder.
Mais a sul, na zona do Pampilhosa da Serra e da Góis, as aldeias ficam mais isoladas e por isso mais autênticas. Janeiro de Cima, atravessada por uma ribeira com uma ponte de pedra, é das mais fotografadas, mas continua a ser uma aldeia onde vive gente o ano inteiro, não um cenário. Faz diferença.
As praias fluviais que valem o desvio
Cada aldeia tem, quase sempre, uma praia de rio por perto, e em julho é isso que segura o calor. A da Cerdeira, com a sua piscina natural na ribeira, enche ao fim de semana mas tem água fria e límpida vinda da serra. A do Senhor da Graça, perto de Mortágua, é mais ampla e tem espaço para famílias. A regra é simples: chegue de manhã. A partir das duas da tarde, no auge do verão, os parques de estacionamento estreitos enchem e fica-se a dar voltas.
Leve calçado que possa molhar. As entradas para a água são quase sempre de pedra escorregadia, e mais do que um banhista voltou a casa com um pé magoado por confiar em chinelos de praia que ali não servem.
O que se come
A cozinha da serra é de inverno, mas há pratos que aguentam o calor. O cabrito assado continua a ser o prato de festa, e em aldeias como o Talasnal há tascas que o servem mesmo em julho — vale o pedido com antecedência. Mais leves são as trutas da ribeira, grelhadas, e as tigeladas e cavacas para a sobremesa. Numa tasca da Lousã, uma refeição completa com vinho da casa fica por volta dos quinze a vinte euros por pessoa, longe dos preços do litoral em época alta.
O mel da serra da Lousã e o queijo fresco das aldeias mais altas são o que se leva para casa. Compre nas próprias aldeias, não nas áreas de serviço da autoestrada: é mais barato e o dinheiro fica com quem ainda escolhe viver ali.
Para quem é e para quem não é
Sejamos honestos: isto não é para quem procura animação. Não há discotecas, não há centros comerciais, e à noite muitas aldeias ficam às escuras e em silêncio. Quem vem à espera de movimento vai aborrecer-se. Mas para quem quer dois ou três dias a andar a pé por trilhos, a tomar banho em água de rio e a dormir com a janela aberta sem ouvir trânsito, poucos sítios em Portugal cumprem tão bem em julho.
Reserve a dormida com antecedência — as casas recuperadas são poucas e os fins de semana de verão esgotam cedo. E deixe o carro num dos parques à entrada: estas aldeias foram feitas para se andar devagar, e é a andar devagar que se percebem.